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  编者按：从美特斯邦威到波司登，从雅鹿到自主创业，程伟雄见证了我国鞋服工作的跌宕起伏。

  程伟雄的工作生涯简直贯穿我国鞋服工业高质量开展的要害阶段。他总结为四个时期：最早是“批发商业商场年代”，前店后厂，功率低、压货多，品牌意识单薄。他在心上人内衣公司任职时，就意识到资金回笼慢的问题，转而测验小店肆形式，效果显著。

  第二阶段是“实体店肆年代”，开端着重一致品牌、产品、价格和办理。程伟雄指出，其时电商的某些乱象，实则是“重复二三十年前的老路”，乃至一度堕入假冒伪劣、无序竞赛。

  第三阶段是“电商年代”。电商年代线 年后。其时天猫竞赛已很剧烈，不花钱投流没流量，花了也未必有流量，这说明在线途径流量竞赛进入白热化阶段。

  第四阶段是现在的“全途径运营年代”，全途径运营的中心，在于以用户为中心，打破线上线下的途径鸿沟，完成彼此连通。这不再是单纯的线上产品驱动或线下价格博弈，而是转向有主题、有系列的生活方式配搭品牌形式。在美特斯邦威的13 年，是他工作生长的要害。“亲历品牌从几个亿开展到上百亿”，让他看到我国鞋服工作仍有巨大潜力可挖。

  程伟雄以为，我国服装企业最缺的是“技能护城河”。上市企业的研制投入遍及仅2%-3%，远低于耐克、阿迪的6%-7%。他直言，国内许多所谓研制“仅仅发工资”，并非真实投入立异。

  这一问题与工业链“开裂”有关。改革开放初期，国企崩溃，商场化导致“拿来主义”盛行。“你不肯做研制，由于本钱高、周期长、危险大”，但长时间忽视对面料、纱线等根底资料的研制，导致产品同质化严峻。

  他以Lululemon 的瑜伽裤、始祖鸟的外套为例，指出其面料具有技能壁垒，难以仿制。我国品牌价格上不去，“从纱线开端就同质化了”。因而，他呼吁工作回归“一根纱线的研讨”，夯实原资料与品牌建造。

  “从价格战转向价值战，需求几代人的尽力。”程伟雄着重。途径经济的兴起对品牌并不友爱。“途径说了算，赢利驱动，冲击了整个工业价值链。”电商曾让品牌堕入无序竞赛，现在工作开端反思，回归品牌价值。“但要回到实体店年代现已回不去了。”

  他以为，未来品牌会走向“小而美、专业化”，“不一定非要做大，但要做精美”。我国有14 亿人口，消费是分层的。“不能盲目忽悠一切品牌都去做高端、轻奢。咱们现在仍是‘刚吃饱饭’，精力追求才起步，远未到奢华阶段。”

  程伟雄对我国服装商场的未来持乐观态度。他指出，传统品牌创始人多是为生计，导致跨界、投机遍及。而新一代品牌主办人——尤其是90 后、95 后则不同。

  “他们大多有教育布景，有的还在国外待过，勇于在上海、东京、纽约开店。”“他们是真实发自内心做品牌的一代人，”程伟雄说，“这才是我国服装工业未来的期望。”

  他信任，这些“小荷才露尖尖角”的品牌，未来将有时机代表我国，跻身全球干流时髦文明，与日韩时髦同台竞赛。

  纺织服装周刊、我国服装网、榜首纺织网、华衣网专栏作者；美国格理集团工作专家参谋、贝恩咨询工作专家参谋；中纺工业流转研讨院专家委员会专家、我国纺织品商业协会家纺家居委员会品牌智库专家；“良栖”品牌创始人。