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  今天，为期6天（1月20日至25日）的2026秋冬巴黎男装周正式闭幕。从前锋叛变的规划破圈探究，到法度美学的据守与改造，本届巴黎男装周以多维立异视角，诠释了男装领域经典工艺与现代规划的磕碰共生，为2026秋冬男装潮流注入了兼具实验性与经典性的多元生机。在这里，每一场秀都是一次对男装美学的从头诠释，每一件著作都承载着规划师对韶光、工艺与自我表达的深入考虑。巴黎的秀场，供给的不单单是下一季的衣橱选项，更是一面照射当下年代和未来的镜子。

  本届巴黎男装周重视的焦点之一无疑是Véronique Nichanian在爱马仕的谢幕之作。大秀现场，空气中弥漫着深沉的前史气氛。她长达38 年的任期，简直标志业界稀有的创造稳定时与内敛却杰出的“黄金年代”。她没有以张扬姿势离别，而是以一场凝练到极致的时装课，亲身演示她近四十年来尽心雕刻的“非正式高雅”。

  这个里程碑式系列的构思，来自Nichanian回忆深处的私家档案。回望自1988年掌握爱马仕男装以来的漫长岁月，她将37年间的改造进程，奇妙凝练成一段完好而连接的时髦叙事。扩展台上，她数十年如一日的创造支柱明晰可辨：柔韧兼具高机能性的皮革、针织面料间细腻的原料磕碰，以及早已成为品牌标志性符号的高档运动风廓形。将这些著作与数十年前的经典规划两两对照便会发现，它们在当下仍旧合时宜、无违和感——这恰恰印证了实在的豪华从不追逐转瞬即逝的潮流，而是能在时刻的长河中，为自己拓荒出一方永久的六合。

  Nichanian的职业生涯始于切瑞蒂品牌，1988年，她被爱马仕时任首席执行官Jean-Louis Dumas引起麾下，担任掌握男装线。凭仗兼具构思巧思与实穿特点的规划，她内行业界声名鹊起，其著作以高品质面料与精妙配色备受瞩目。

  继2026春夏时装季迎来行业大洗牌、15位规划师全新首秀之后，Nichanian成为了又一位在尖端豪华品牌留下构思总监空缺的规划师。而她的离任分外有目共睹，由于她是当下时髦圈任职时刻最长的在任构思总监。当终场模特依序走出时，已然明晰可见：即便Nichanian行将退下舞台，她的影响早已织入品牌肌理之中，保证爱马仕男装继续作为全球不吃力、历久不衰高雅风格的标竿。

  在路易威登的巴黎秀场，此番男装构思总监Pharrell Williams勾勒的蓝图格式庞大，并非仅限于手袋配饰。他操刀的2026 秋冬男装秀，以“永久未来”为规划中心，从头诠释男人衣橱的功用性与耐久性，将未来主义理念从笼统概念转化为可穿戴的日常有用服饰。闻名时髦评论家Alexander Fury评注道：“路易威登2026秋冬男装秀所传递的理念，蕴含着一种逾越时空的永久质感，其内核已然超逸于时髦自身的领域。”

  本季服装，Pharrell从头界说了现代男人制服，他构建了一个由耐久廓形与高功能面料组成的衣橱系统，每件单品兼具透气、防护及自适应功用，一起着重路易威登精深工艺的细节价值。该系列面料由男装工作室研制的“科技长久织物”制成，兼具视觉作用与功能，为服饰注入有用与豪华的两层特点。这些立异面料打造的裁缝，并未走向科幻感十足的未来主义风格，反而更靠近来常穿搭。

  在规划方面，他将80年代怀旧元素融入规划：经典西装与裁剪外套与颜色丰厚的运动服、立异配件同台上台。系列着重功能与耐久性——千鸟格、鱼骨纹与格子西装面料在灯光下出现奇妙反光作用，丝质派克大衣结合防水膜，皱褶 Harrington夹克参加铝丝织物。全体颜色以棕褐、深绿和卡其等天然颜色为主，取舍非正式且合适日常穿戴，包含双排扣西装、皮革西装外套及豪华鳄鱼皮飞行员夹克，从厚重牛仔布转向精裁裤装与亮眼外套，出现高端取舍与技能感融合的有用豪华风格。

  在构思总监Jonathan Anderson的今世视角中，Dior不再仅仅一个被重复诠释的符号系统，而是一种继续活动的文明言语——它穿行于巴黎街头，踏过蒙田大路的石板路，与品牌过往的身影萍水相逢；更活动在年青代代的身体之上，从头探寻关于穿戴、身份与安闲的答案。

  这些被Anderson界说为“城市周游者”的Dior新代代青年，他们的身份在实际与幻想之间安闲切换；他们不急着给自己贴标签，而是用穿搭打破条条框框，继续打听风格鸿沟。所以，他想象这些男孩们有着刺猬般明黄的发丝、肩头缀着刺绣肩章，姿势随性又安闲。这一些细节绝非故意的造型噱头，而是青年实在状况的视觉化出现。他们安闲、活动，浑身散发着不受捆绑的气场。

  Jonathan Anderson为Dior打造的第二季男装2026秋冬系列，其构思源自一位时装大师保罗·波烈（Paul Poiret）。这位二十世纪初的时装前锋，曾打破束身衣，引进异域文明美学，以活动、安闲、带有全球视界的廓形推翻了20 世纪初的时装格式。在蒙田大路、在国际时装史留下归于他的不可磨灭的时髦痕迹。这是一场关于“联合”的秀——联合前史与当下、正装与日常、男性与女人、精美工艺与城市周游。盛装不再是规矩的近义词，而是一种敞开的姿势，内行走之间，完结自我书写。

  在这一季中，Dior 不着重“该怎么样穿戴”，而是引导年青代代在品牌沉积的前史语汇中，探寻独归于自我的风格表达。新系列重写了经典正装规划风格，长度及小腿的外套线条细长妥当，透着一种堪比修建美学的抑制感；短款西装打破常规份额，为身体线条赋予全新韵律；经典大礼服则挣脱晚宴与礼仪的捆绑，安闲融入日常穿搭场景。系列有意含糊男性／女人的二元界限，用一种略带调皮的方法玩味「穿衣与解衣」的戏码：西装挺括、衬衫飘带翩跹、马甲刺绣精美，更有超长内衣替代裤装的巧思造型，诸般风格相映成趣。这些规划无关故意的性别注解，亦非姿势化的潮流宣言，而是流露着一种安闲活动的本真状况。

  2026秋冬季，Lemaire再度逾越传统走秀形状，打破时装与前锋剧场之间的藩篱。Lemaire携手导演与艺术家Nathalie Béasse出现2026秋冬系列mineeyes，探究一种介于时装发布与戏曲表演之间的全新方法。此次出现跳脱传统秀场的时刻与节奏，经过舞台化的构图，打开一个更安闲、更具延展性的空间。活动的场景规划源自Béasse的著作Velvet，Lemaire的廓形与颜色在这座“剧场”中慢慢打开。服装的纤细差别、肌理、褶皱与图画在闪现与隐去之间不断替换，画面互相联接、切换，她将其描述为一个“颜色会说话的织物国际”。

  男装系列则以更为沉稳的规划言语，将这份空灵的美学愿景，落地于西式经典廓形与东方柔韵的融合之境。经典风衣与马海毛套装，皆被一缕「东方之风」滋润；尤以柔软小牛皮重塑的中式立领夹克，成为贯穿系列的点睛之笔。妥当尖锐的取舍，调配自带居家松懈感的拖鞋，再以霓虹琥珀、薄荷绿等亮色作为装点，Lemaire于讲究的精美风格与居家般的慵懒舒适之间，勾勒出一种稀有却充溢魅力的平衡。

  Rick Owens近来于Palais de Tokyo举行了2026秋冬系列大秀。新系列自身带着一种对立气质：称号取自「Temple of Love, Tower of Light」，标志对未来的期望祈求，一起亦故意戏弄今世权利的冷漠。曩昔Rick Owens常故意删去Epaulets等戎衣细节，避免视觉过于强势；而这一次则反其道而行，将这些元素完好带回。

  整套造型兼具激烈的防护特点，又故意营造出几分怪癖荒诞的风格张力。模特脚上的「Police Boots」被放大成夸大臃肿的概括，并以「Butch Black」、「Mincy Mauve」等颜色命名；服装自身则好像高档时装版盔甲。Owens选用比钢坚韧5倍的Kevlar及扎实亮面皮革打造实验室风分外套，一起以厚牛皮构成可模组拆解的外套结构，层层剥开后显露内中的长款背心。为了中和厚重工业气味，系列一起参加一批极为超卓的手艺著作：包含来自印度、以 Himalayan wool 出现天然纤维质感的厚羊毛大衣，以及柔软并讲究可继续性的意大利针织单品。

  AMI Paris 宣布的2026秋冬系列，是一场颜色缤纷、兼容并蓄的展现，一眼就能表现该品牌一起的标志性。本季是该品牌庆祝建立 15 周年的里程碑，在忠于根源的一起，也敞开了新的篇章。构思总监Alexandre Mattiussi从Rubik’s Cube（鲁比克方块）千改动万、多面向的特质罗致构思，只需在造型或细节上作出纤细改动，颜色、摆放和心情等全体观感便能完全翻转。这一概念化作靠近来常实景的巴黎衣橱，改动一个细节，就能发生新的、不同的观察，带来意想不到的惊喜，让休闲单品与精美取舍天然交错。从创造的前期阶段开端，Mattiussi就期望给予服装穿搭方法更大的安闲度。将十分休闲的单品与更精美的单品混搭，安闲地组合颜色和风格。

  该系列以气场十足的自傲廓形为规划主轴，凭仗适可而止的天然体量感，勾勒出明显的巴黎风气。男装在份额拿捏上斗胆打破，以细长流通的线条比照妥当短裁版型，磕碰出一起张力；女装则于臀部刻画结构化廓形，一起保存面料自身的灵动垂坠感。颜色运用尤为浓郁饱满，在高雅中性色的基调之上，装点碧绿、番红花橙、宝蓝及多层次红色系等鲜艳颜色，更辅以天蓝、香草色等柔软颜颜色和视觉。本季美学中心，在于层次丰厚的原料肌理与赋有节奏感的图画排布—— 规划师以皮革、立体针织与五颜六色针织面料的多元混搭，诠释质感磕碰的巧思；一起遍及的使用格纹、条纹、人字纹、千鸟格与菱格等经典纹样，为全体造型注入鲜活动感。

  而我国规划师品牌Feng Chen Wang的2026秋冬系列，其创造从具象叙事转向更具精神性的笼统出题，以我国哲学中的“两仪”为构思，在抵触与调和中探寻今世男装的平衡哲学。系列构建出名为“山海能量场”的概念系统：瑞兽标志结构与文明，异兽代表原始动能与变数。秀场中，部分模特与实在宠物一起进场，将这一哲学出题转译为可感知的实际场景。适逢马年新春，贯穿造型的“龙马”神兽配饰，进一步强化关于生命力、时刻循环与继续前行的东方叙事。

  规划师王逢陈以“静”诠释学院风的精美取舍，以“动”开释动物纹、巨型毛绒与夸大叠穿的野性张力。系列以挺括黑西装磕碰松懈线条，针织开衫经过做旧与尼龙拼接打破常规。蛇纹、豹纹与毛绒元素，同经典衬衫、领带构成原始对话。手艺涂染的牛仔单品，在天然与化学染料的融合中泛出金属油彩光泽。从沉稳棕黑到装点的亮色，颜色在极简与张扬间游走，完结了一场关于内敛与火热、次序与不羁的深入叙事。

  秀场闭幕，风气永续。2026秋冬巴黎男装周在经典与改造的交错中，为这个冬日留下了浓墨重彩的一笔。它见证了传承的力气，那些历经韶光沉积的工艺与美学，在岁月中益发隽永；它拥抱了立异的矛头，那些打破鸿沟的规划与表达，为男装时髦注入了新鲜生机。从爱马仕的高雅传承到新锐品牌的斗胆探究，从东方美学的宛转表达西方取舍的妥当矛头，本季巴黎男装周不只勾勒出2026秋冬的潮流概括，更书写了男装时髦“守正立异，兼容并蓄”的新篇章，指引着未来男装时髦回归匠心、统筹特性的发展趋势，亦为疲软的豪华品男装商场注入了耐久动能。